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| TUTO : HDR & Tone mapping |
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Petit
TUTO
pour vous présenter la « HDR » (High Dynamic Range)
Kezako, à quoi ça sert ?
*Problème n 1*
: les appareils photos numériques ne peuvent pas photographier en une fois les scènes avec beaucoup de contraste (contre jour extrême par exemple) et restituer toutes les nuances, tout simplement impossible
**Solution**
: prendre la scène en expositions multiples, une pour les ombres en surexposant, une pour les hautes lumières en sous exposant, bien sûr vous n’êtes pas limités à 2
*Problème n 2*
: les écrans ne peuvent pas restituer toute a lumière du réel, par exemple la lumière d'un rayon de soleil qui pointe plus ou moins directement vers l’observateur (si c’était le cas je ne ferais pas de dépression saisonnière ) les tirages papiers évidemment non plus
**Solution**
: la
Compression
intelligente des nuances pour avoir un rendu qui donne une impression de réalisme, ou du moins qui soit agréable à regarder
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Ces bases théoriques posées à la va vite, passons au pratique 
Quand vous voulez photographier une scène avec beaucoup de contraste en utilisant la méthode du « HDR » :
-Assignez la
Balance des blancs
sur votre appareil (primordial) ne la mettez pas sur « auto » sinon les teintes varieront d’une
Exposition
à l’autre
-Mettez vous en priorité ouverture
-Activez le mode
Bracketing
de votre appareil et mettez le sur 2ev (lire le manuel de l'apapreil photo  )
-Activez le
Mode Rafale
, tenez fermement l’appareil pour bouger le moins possible et faites une série de 3 expositions
-Vous pouvez aussi bien sûr utiliser un trépied pour ne pas bouger du tout
Avec cette astuce, on a résolu le problème n 1, les trois expositions donnent ça à peu près
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Le meilleur logiciel pour fabriquer votre « hdr » c’est… toshop !
toshop aligne bcp mieux les expositions que photomatix et se débrouille très bien avec les petits éléments qui ont pu bouger entre temps
File>automate>merge to hdr
Cocher la case alignement automatique
Une fois c’est fait, allez chercher votre filtre photomatix "tone mapping", littéralement « cartographie des nuances »
La dernière version du plugin intègre tous les réglages du logiciel, pas besoin de sortir de toshop, mais si vous ne possédez pas le plugin, vous pouvez sauver votre image en format . exr (c'est un format spécifique au hdr):
Ensuite vous l'ouvrez avec photomatix, qui supporte ce format
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***Tone Mapping***
***Qqs précisions*** :
-c’est cette partie qui va résoudre le problème n 2, à savoir faire en sorte que les hautes lumières se réconcilient avec les basses lumières pour faire qq chose de regardable sur écran
-Vous pouvez très bien utiliser le tone mapping sur des photos qui ont bcp de contraste, sans que pour autant elles soient issues d’un hdr (vous suivez ?) par exemple une photo prise en
RAW
avec une partie trop sombre, une partie trop claire et un histogramme qui montre que, malgré tout, il n’y a pas de bouchage des noirs ni de cramage des blancs (toutes les nuances sont présentes)
Comme cette photo par exemple :
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***Présentation du tone mapping***
Le but du jeu est de faire qq chose d’agréable et de pas trop surréaliste malgré tout, dans cette partie je vous présente les réglages :
*Strenght *
Facile, la valeur de
Compression
des hautes et basses lumières pour les ramener vers le milieu, ce curseur agit surtout sur les hautes lumières !
*color saturation*
Jamais, mais alors jamais plus de 50, parfois moins, sinon bonjour les patés de couleur
*light smoothing *
Photomatix va assombrir les zones claires et inversement, mais avec une transition douce, toujours garder ce curseur à « very high » ça permettra d’avoir un aspect naturel, autrement les transitions entre les zones corrigées seront visible
*luminosity *
Le montant d’éclaircissement des zones sombres
Strenght = assombrissement des zones claires /// luminosity : éclaircissement des zones sombres
*Onglet « tone »*
Pas toucher les réglages par défaut
*Onglet « color » *
Je trouve généralement qu’abaisser la
Saturation
des hautes lumières de 1 point peut donner un aspect plus réaliste à l’image finale mais ce n'est pas obligatoire
*Onglet « micro »*
Microcontrast : augmente le contraste local donc… mais des valeurs élevées tendent à assombrir sensiblement l’image et à diminuer sa
Saturation
Microsmoothing : surtout utile si vous travaillez à partir d’un seul fichier raw, augmentez les valeurs pour tenter de gommer le
Bruit
*Onglet S/H*
Onglet gadget, ça bousille tout si vous y touchez
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Mnt que vous avez joué avec les curseurs, photomatix a fait son travail, il faut passer l’image en 16 bits
Utilisez « exposure and gamma » de cette manière :
Généralement vous serez déçus du résultat
, vous aurez un histogramme correct mais un manque cruel de contraste, il faut pallier à ça avec un calque de courbes comme ceci :
Les nuances étant regroupées au milieu, on redonne du contraste avec une courbe en « S »
Vous pouvez bien sûr travailler le contraste avec les méthodes habituelles…
Résultat final :
(si vous frappez à la porte, Frodon Sacquet sortira vous accueillir  )
Dernière édition par apranax le Ven Fév 29, 2008 1:07 am; édité 3 fois |
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Matériel Photo : Nikon / Fuji / Pana Lx3 / Sauces et livres de cuisine
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